TICHY 2000 RES
Nombre de visites de cette page / Number of visits of this page
Nom / Name | Tichy 2000 RES | |
Constructeur / Manufacturer | Silence Model | |
Lien / Link | http://silencemodel.fr/product.php?id_product=1550 | |
Prix affiché au 28-01-2022 / Price on the 2022-01-28 | 410 € | |
Envergure / Wingspan | 1990 mm | |
Longueur / Length | 1245 mm | |
Surface alaire / Wing Area | 35,7 dm2 | |
Surface du stab / Horizontal stabilizer area | 4,1 dm2 | |
Masse annoncée / Weight (manual) | 440 g | |
Masse obtenue / Effective weight | 490 g | |
Profil d'aile / Wing Airfoil | AG Modifié / Modified AG | |
Charge alaire obtenue / Wing loading effective | 13,7 g/dm2 |
Quelques planeurs RES typiques : Some typical RES gliders :
Voici le contenu du kit. Here is the kit content.
La première chose que l’on a envie de faire, c’est le placer les panneaux extérieurs sur le panneau central pour voir cette superbe plume dans son intégralité… Les clés d’ailes en carbone se montrent un peu trop épaisses et j’ai dû les poncer progressivement jusqu’à avoir un ajustement où elles se montent avec juste un peu de frottement. Ne tentez pas de les monter en force, ce serait risquer de casser quelque chose dans la frêle structure des panneaux. Une fois cet ajustage réalisé, les panneaux prennent leur place et les tétons assurent un parfait calage.
On peut alors déposer les panneaux externes, coller les aimants dans les logements ronds du panneau central et des panneaux externes et pour le « gros œuvre », c’est déjà fini ! A la limite, si vous voulez voler sans utiliser le spoiler, il suffit de le scotcher fermé et vous aurez une aile ultra légère !
Mais le spoiler, moi, je compte bien m’en servir… Donc, il faut tout d’abord coller les aimants qui maintiennent le spoiler en position fermé. Pourquoi est-ce utile ? Reprenez vos cours d’aérodynamique : l’extrados de l’aile est soumis à une dépression et donc, la palette est naturellement aspirée vers le haut. Comme le système de commande ne fait que pousser sur la palette pour la sortir, il faut la ramener en position fermée et l’y maintenir, c’est le rôle de l’aimant.
La pièce devant tenir l’amant dans le panneau d’aile a une surface de collage très réduite et il est peu aisé de la tenir durant le séchage. J’ai fait un empilement de balsa pour façonner un « pied » descendant jusqu’au coffrage d’intrados, ce qui assure une mise en place plus facile et une excellente tenue.
Le servo doit d’après la notice est légèrement surélevé pour qu’il soit au plus près de l’extrados… Avec le servo utilisé, ça ne m’a pas semblé nécessaire, et je l’ai collé (pistolet à colle chaude) directement sur le coffrage d’intrados. Le réglage de course du servo permet de facilement ajuster le point bas du palonnier pour être à la limite du contact avec la plaque.
Il faut réaliser une petite ouverture pour sortir le fil du servo sous l’aile.
Une plaquette d’époxy est à coller sous la palette du spoiler, afin d’éviter que le frottement répété du palonnier ne dégrade le balsa.
Enfin, il faut dégager les trous des vis de fixation, et pour bien couper l’entoilage, je le fais avec un fer à souder. Les bords sont recollés d’un coup de fer à entoiler.
Survolez les photos avec la souris pour lire les légendes, ou cliquez dessus pour les voir en grand.
The first thing you want to do is to install the outer panels on the central panel to see this superb wing in its entirety ... The carbon wing joiners are a little too thick and I had to sand them gradually until they had a fit with just a little friction. Do not try to force them up, this would risk breaking something in the frail structure of the panels. Once this adjustment has been made, the panels take their place and the studs ensure perfect wedging.
We can then remove the outer panels, glue the magnets into the round housings of the central panel and the outer panels and for the "main job", it's already over! Ultimately, if you want to fly without using the spoiler, you just have to tape it closed and you will have an ultra light wing!
But the spoiler, I intend to use it ... So, first you have to glue the magnets that hold the spoiler in the closed position. Why is this useful? Resume your aerodynamics lessons: the upper surface of the wing is subjected to a vacuum and therefore, the vane is naturally drawn upwards. As the control system only pushes on the pallet to take it out, you have to bring it back to the closed position and hold it there, this is the role of the magnet.
The small wood holder supporting the magnet in the wing panel has a very small bonding surface and is difficult to hold during drying. I made a stack of balsa to reate a "foot" going down to the lower surface sheeting, which ensures easier placement and excellent hold.
According to the instructions, the servo must be slightly raised so that it is as close as possible to the upper surface ... With the servo used, it didn't seem necessary to me, and I stuck it (hot glue gun) directly on the intrados sheeting. The servo stroke adjustment makes it easy to adjust the bottom point of the horn to be at the limit of contact with the plate.
You have to make a small opening to get the servo wire out from under the wing.
An epoxy plate will be glued under the spoiler plate, in order to prevent the repeated friction of the rudder from damaging the balsa.
Finally, you have to clear the wing fixing screw holes, and to cut the covering film properly, I uses a soldering iron. The edges are glued with a covering iron.
Hover over the photos to read the captions, or click on them to see them in large size.
On commence par préparer la poutre de queue. J’ai repris les perçages des sorties des tubes des commandes pour les ajuster pile au diamètre des tubes, et en allongeant le trou oblong de la sortie de la commande de profondeur, afin de réduire la courbure de la gaine à la sortie et ainsi réduire les frottements et améliorer la précision du retour au neutre. Après quoi, les gaines doivent être collées par points sur la longue languette de balsa fournie. Des repères sont marqués avant collage pour que les longueurs débordant de la languette soient cohérentes. Le collage se fait à la cyano médium plus accélérateur. Pour la mise en place dans le tube de queue, on enfile les cordes à piano par l’arrière de la poutre, et ensuite, on met les gaines de commande sur les c.a.p. par l’avant. Les cordes à piano guident directement les gaines dans les trous de sortie. Il reste à fixer la languette de balsa bien horizontale avec quelques gouttes de cyano à l’avant. Ainsi, les gaines ne pourront pas flamber et on aura une précision optimale des gouvernes.
On passe sur la partie avant du fuselage et on pose le crochet de treuillage (si on compte l’utiliser, sans quoi, il y a 7 grammes à gagner…). Les vis fournies se sont révélées un peu courtes pour traverser à la fois la plaquette de contreplaqué et la platine en époxy. J’ai sorti deux vis plus longues de 3 mm de mes tiroirs.
On peut maintenant mettre en place le tube de queue, en enfilant d’abord les gaines des commandes par-dessus la platine radio et en les faisant passer par les trous du couple au niveau du bord d’attaque. Le tube se positionne dans les couples à la perfection, et il faut un peu aider à rentrer au travers du couple le plus avant en faisant tourner alternativement la poutre. L’avant du tube doit déborder du couple et pénétrer dans deux fentes à l’arrière de la platine en contreplaqué.
Attention, à ce stade, on ne doit pas avoir mis de colle sur la poutre !
On va fixer le panneau central de l’aile et le stab (Note : les vis nylon fournies pour fixer l’aile sont un peu longues et buttent sur la poutre, il suffit de les recouper avec un cutter), et en regardant par l’arrière, on va tourner la poutre jusqu’à ce que le stab et l’aile soient parfaitement parallèles. On peut alors déposer l’aile et coller la poutre en infiltrant de la cyano fluide par capillarité entre la poutre et les couples.
On avance dans le fuselage et on arrive à la trappe avant. On colle les aimants de fixation (attention à la polarité des aimants… Ils doivent s’attirer, pas se repousser ! Faites de marques…). Côté fuselage, j’ai ajouté une petite chute de bois sous les trous des aimants, pour former un boîtier plus complet. Ce sera plus fiable dans la durée et le collage de l’aimant est facilité.
Il reste à visser les servos en place et connecter les commandes. Pour cela, on peut juste faire des plis, mais on n’a alors pas de possibilité de réglage. J’ai préféré ajouter des mini-connecteurs sur les palonniers, je peux ajuster mes neutres très facilement, c’est mieux que de finir avec des palonniers non perpendiculaires aux boîtiers et une grosse dose de « sub-trim » !
Le récepteur est placé derrière les servos, en ayant connecté une rallonge de 5 cm pour brancher aisément le servo du spoiler sur le terrain, et une rallonge de 200 mm pour aller jusqu’à l’avant et connecter la batterie de réception. J’ai collé deux chutes de gaine plastique de 2 mm de diamètre intérieur pour tenir les antennes du récepteur calées à 90° l’une de l’autre. Avant de placer la batterie, une première évaluation du centrage m’a fait ajouter un lest au fond du nez (10 grammes). La batterie en place, je l’ai calée avec de la mousse.
Et voilà… On est au bout du montage. Il n’a pris que quelques petites heures. En une journée, tout modéliste un peu habitué mettra le Tichy 2000 RES en ordre de vol.
Survolez les photos avec la souris pour lire les légendes, ou cliquez dessus pour les voir en grand.
Let’s start by preparing the tail boom. I drilled the tube outputs to adjust them to the exact diameter of the tubes, and I lengthened the oblong hole of the output of the elevator control, in order to reduce the curvature of the tube at the output and thus reduce friction and improve the accuracy of the neutral. Then, the tubes must be glued in a few points on the long balsa strip provided. I made marks before gluing so that the lengths protruding from the strip are consistent. The gluing is done with medium cyano and accelerator. For installation in the tail boom, I thread the piano wires through the rear of the boom, and then I put the tuves over the piano wires from the front. The piano wires guide the tubes directly into the outlet holes. It remains to fix the balsa strip horizontally with a few drops of cyano at the front. Thus, the tubes will not be able to buckle and we will have an optimal precision of the control surfaces.
Let’s go to the front part of the fuselage. We install the towing hook (if we intend to use it, otherwise, 7 grams can be saved ...). The screws provided are a bit short to go through both the plywood board and the epoxy plate. I took out two screws 3mm more long from my drawers.
The tail tube can now be positioned, by first threading the control tubes over the radio deck and threading them through the holes of the former at the leading edge. The tube is perfectly positioned by the formers, but it is necessary to help a little to enter through the frontmost former by rotating the beam alternately. The front of the tube should overflow the former and enter two slots on the back of the plywood plate.
Caution, at this stage, we must not have glued the boom!
We can attach the wing central panel and the horizontal stabilizer (Note: the nylon screws supplied to attach the wing are a bit long and touch the boom, just cut them with a cutter blade), and looking through the rear, turn the boom until the stab and the wing are perfectly parallel. We can then remove the wing and glue the beam by infiltrating by capillary action thin cyano between the boom and the formers.
We advance in the fuselage and arrive at the front hatch. Glue the fixing magnets (pay attention to the polarity of the magnets ... They must attract, not repel each other! Make marks ...). On the fuselage side, I added a small scrap of wood under the magnet holes, to make a more complete case. It will be more reliable over time and the bonding of the magnet is easier.
It remains to screw the servos in place and connect the controls. For that, we can just fild the piano wires, but then we have no possibility of adjustment. I preferred to add mini-connectors on the servo arms, I can adjust my neutrals very easily, it's better than horns not perpendicular to the housings and a big "sub-trim"rates !
The receiver is placed behind the servos, having connected a 5cm extension to easily connect the spoiler servo at the field, and a 200mm extension to go to the front and connect the receiver battery. I glued two scraps of 2mm inside diameter plastic tubing to hold the receiver antennas at 90 ° to each other. Before placing the battery, a first C.G. test made me add a weight in the nose (10 grams). The battery in place, I propped it up with soft foam.
And here we are… We're at the end of the assembly. It only took a few short hours. In one day, any modeller with an average experience will get its Tichy 2000 RES ready for its maiden flight.
Hover over the photos to read the captions, or click on them to see them in large size.
Centrage : Il n’est pas facile de poser l’aile du Tichy 2000 RES sur des potences d’équilibrage courantes, car l’intrados de l’aile n’étant pas coffré, on ne peut prendre appui que juste au niveau de nervures et donc, il faut un écartement correspondant parfaitement avec l’écart entre les deux premières nervures accessibles… Je me suis confectionné une « balance » en impression 3D et de petites lamelles que je scotche sous l’aile au niveau des nervures. Les lamelles ont été finement striées afin d’empêcher le glissement. Ainsi, je peux mesure le centrage avec précision.
J’ai commencé avec un centrage conforme à la notice, soit à 80 mm en arrière du bord d’attaque, soit 40 % de la corde. J’ai trouvé ce centrage trop arrière à mon goût, le planeur étant nettement « divergeant » lors du test du « piqué ». J’ai ajouté un peu de lest pour arriver à un planeur qui remonte très doucement après une mise en piqué et profondeur relâchée. Le centrage mesuré alors est à 75 mm du bord d’attaque, soit 37,5 % de la corde. Même à ce centrage, le neutre de la gouverne de profondeur n’est pas aligné sur le stabilisateur, mais décalé très légèrement à piquer. Mais comme le stab très souple refuse de rester vraiment plan, c’est peut-être lié à cette très légère déformation du plan fixe.
Débattements : Pour la profondeur, je suis à la valeur de la notice, mais avec de l’expo, car comme je l’avais pressenti, elle est très agressive autour du neutre.
La direction est très efficace et je me suis contenté de 40 mm de débattement de chaque côté (60 mm dans la notice), et l’expo mis dès le départ a été conservé, le comportement est très bien ainsi.
Mixage Spoiler vers profondeur : J’ai fait une courbe en trois points pour une compensation homogène sur toute la course, avec un taux un peu plus fort que celui de la notice.
Note : j’ai fait part de mes réglages à Silence Modèle, il est possible que les futures notices reçoivent des modifications, ne soyez donc pas surpris si vous lisez des valeurs plus proches des miennes sur les prochains kits livrés...
Survolez les photos avec la souris pour lire les légendes, ou cliquez dessus pour les voir en grand.
C.G. setting: It is not easy to put the wing of the Tichy 2000 RES on common balancing brackets, because the lower surface of the wing doesn’t have balsa sheeting, and we can only take support just at the level of the ribs and therefore, we need a spacing that matches perfectly with the gap between the first two accessible ribs ... I made a custom 3D printed "scale" and small slats that I tape under the wing at the ribs. The stats have been finely ridged to prevent slipping. So I can measure the C.G. location accurately.
I started with a C.G. as per the instructions, at 80mm behind the leading edge or 40% of the wing width. I found this C.GK.gravity too « tail heavy » for me, as the glider was clearly "diverging" during the "nose-down" test. I added a little nose weight to get a glider that recover very slowly after a nose-down push and and releasing the elevator. The C.G. measured is now75 mm from the leading edge, or 37.5% of the wing width. Even at this C.G. the neutral of the elevator is not aligned with the horizontal stabilizer, but offset very slightly to nose down. But since the very soft stab refuses to stay really flat, it may be due to this very slight deformation of the fixed tailplane.
Throws: For the elevator, I uses the value of the manual, but with the expo, because as I expected, it is very sensitive around the neutral.
The rudder is very efficient and I was satisfied with 40mm of travel on each side (60mm in the manual), and the expo set from the start has been preserved, the handling is very good.
Spoiler-to-elevator mixing: I made a three-point curve for even compensation over the full range, with a rate a little higher than that of the manual.
Note: I sent my settings to Silence Model, it is possible that future manuals will receive changes, so don't be surprised if you read values closer to mine on the next kits delivered ...
Hover over the photos to read the captions, or click on them to see them in large size.
Je voulais savoir ce qu’était un planeur RES moderne, le Tichy 2000 RES ne m’a pas déçu ! Il correspond parfaitement à son cahier des charges : Léger, maniable, pénétrant, chutant très peu, c’est le modèle parfait pour voler dans le petit temps, et qui peut malgré tout avancer dans des vents modérés. Il n’est pas fait pour voltiger, mais en contrepartie, il offre des performances vraiment remarquables pour un modèle aux ailes en structure bois très basique. Notons que bien que deux axes, ce n’est pas un modèle pour pilote débutant, car il s’utilise avec un centrage plutôt en limite arrière pour en tirer le meilleur, et sa structure n’est pas faite pour encaisser des atterrissages approximatifs. Il me rappelle irrésistiblement mon « Slider » de l’époque du début des compétitions de planeurs « lancer-mains », en plus grand et avec l’avantage de son aérofrein pour poser plus facilement avec une grande précision. A noter qu’il se rattrape aisément à la main quand l’air n’est pas turbulent. Bref, c’est moins de 500 grammes, mais un plaisir inversement proportionnel à sa masse ! N’hésitez pas, c’est un planeur à avoir dans sa flotte !
I wanted to know what a modern RES glider was, the Tichy 2000 RES did not disappoint me! It matches perfectly to its specifications: Light, handy, penetrating, a very low sink rate, it is the perfect model for flying in tiny lift, and which can nevertheless advance in moderate winds. It is not made for aerobatics, but on the other hand, it offers truly remarkable performance for a model with very basic wooden structure wings. Note that although Rudder/Elevator control, it is not a model for beginners, as it is used with a rear limit C.G. to get the best out of it, and its structure is not made to take rough landings. It irresistibly reminds me of my "Slider" from the time of the beginning of "hand-lanch" glider contests, larger and with the advantage of its spoiler to land more easily with great accuracy. Note that it is easily caught by hand when the air is not turbulent, like HLGs. In short, it is less than 500 grams, but a pleasure inversely proportional to its weight! Do not hesitate, it is a glider to have in your fleet!